À l’aéroport, accueil et assistance puis transfert privé vers Madaba. Nuit dans un hôtel moderne de style international. Les tons tabac, vert d’eau, anis donnent du sérieux aux parties communes comme aux chambres. Ces dernières bénéficient d'un bon niveau d'équipement et de confort. La déco passe d’icônes américaines à des tableaux abstraits. Dehors, une piscine permet de barboter gentiment et une terrasse de profiter de l'air doux aux heures propices.
Le matin, rencontre avec le chauffeur privé qui vous accompagnera pour les quatre prochains jours puis route pour Pella / Tabaqat Fahil. En chemin, halte à Salt.
Au programme - Visite guidée et en privé de Salt, le "miroir ottoman de la Jordanie", puis déjeuner chez l'habitant. Les maisons ottomanes qu’on y admire rappellent qu’elle fut une riche cité marchande à la fin du XIXe siècle. La citadelle ayyoubide qui couronne l’une de ses trois collines date, elle, du XIIIe siècle. Et, pour aller au bout des choses, sa fondation serait grecque. Au moment de l’Indépendance, Salt avait plus de titres qu’Amman au statut de capitale.
Poursuite de la route jusqu'à Pella puis installation pour la nuit dans les collines. C'est une maison d’artiste qui vous accueille, pour laquelle un peintre et un architecte ont collaboré ; maison qui semble à la fois ancienne et contemporaine, rustique et sophistiquée. On est là dans un monde un peu à part, une sorte de cocon ouvert sur la nature. Paradoxe. Cependant, votre appartement dispose d'un joli équipement et d'un bon niveau de confort : l’inspiration n’exclut ni la précision ni le sens pratique.
À ne pas manquer - Les vestiges de Pella. Cité de la Décapole développée par Rome, refuge des chrétiens jérusalémites pendant la Révolte juive de 66-70, Pella conserve de beaux vestiges. Un odéon, un nymphée, des termes ont été mis au jour. Les colonnes d’une grande église paléochrétienne pointent encore vers le ciel.
Route vers le nord pour Umm Qais, l’ancienne Gadara. Installation pour la nuit dans une maison restaurée du village. L’aménagement mêle la Jordanie d’aujourd’hui à celle d’antan. Simplicité et coquetterie caractérisent les chambres. Des artisans ont fabriqué les lits, sur lesquels on a déposé d’excellents matelas. Les parties communes comportent un salon bibliothèque avec cheminée, une cuisine pour tout le monde, une grande table sur laquelle prendre les repas (que l’on a commandés ou préparés soi-même). Il y a sur le toit ou dans le jardin des coins où se retrouver entre soi, avec une jolie vue sur le quartier ottoman et les hauteurs du Golan.
Au programme - Randonnée dans les environs d’Umm Qais. Puisqu’on a commencé à marcher à Pella, on continue à Umm Qais – toujours en compagnie d’un guide privé. La région regorge de sentiers pour crapahuter. Une belle campagne, des horizons bleutés, des odeurs profondes. Un Levant naturel et paisible en dépit de sa situation exposée. La préoccupante question de l’eau vient vite néanmoins dans la conversation. Elle est cruciale. Une bonne marche sans difficulté technique.
À voir - Le site archéologique de Gadara. C’était une autre cité de la Décapole. Au fait, qu’est-ce donc que la Décapole ? Une ligue de dix villes transjordaniennes de fondation séleucide. Il en est fréquemment question dans les Évangiles, par exemple. Gadara compte de nombreux vestiges antiques : deux théâtres, un hippodrome, un temple de période romaine, un aqueduc souterrain, le decumanus maximus (grand axe est-ouest) bordé de colonnes, une grande basilique et des thermes byzantins. Les ruines de pierre gris parlent encore clairement du passé.
En option - Visite guidée du site, en privé, puis déjeuner dans un petit restaurant local.
Dans l'après-midi, route pour Amman puis installation pour la nuit dans un joli lodge affichant un savant mélange de matières brutes et de décoration moderne. Près de Rainbow Street, l'une des rues animées du centre d’Amman, l'activité bat son plein. À travers les grandes baies vitrées ou depuis les terrasses, on profite d'une jolie vue sur la ville et les collines.
À votre agenda - Soirée festive dans les ruelles de la capitale. Après un temps de repos à l’hôtel, on emboîte le pas de Fares, habitant francophone passionné par sa ville, pour une sortie quelque peu underground ponctuée d'arrêts dans des galeries d’art, plusieurs librairies indépendantes et un petit café où se familiariser, peut-être, avec le backgammon ou un autre jeu traditionnel. Puis vient la soirée festive, entre musique live et rires partagés autour du narghilé. Amman reflète la culture arabe et c'est tout le Proche-Orient en héritage qu'il nous est donné d'observer.
Sur la route pour Feynan, le chauffeur-guide fait halte sur les rives de la mer Morte d'où l'on observe les formations salines et où l'on en apprend un peu plus sur ce phénomène curieux. Il se dégage de cette mer intérieure et hypersalée une atmosphère à part, méditative, que l'on prend le temps de ressentir. À l'arrivée, on pose ses bagages pour deux nuits dans la réserve de biosphère de Dana. En termes de décoration, le lodge suit la mode du pays et des panneaux solaires discrets lui fournissent le peu d’électricité qu’il consomme (pour le chauffage de l’eau et quelques ampoules). Lorsque le soir tombe, chambres et parties communes sont éclairées à la bougie. Ce qui a un charme fou. Les soirées sur le toit-terrasse, à regarder un ciel étoilé comme on n’en voit plus ailleurs, se prolongent parfois jusqu’au matin. La maison n’ayant pas de chambre froide où conserver la viande, elle propose des repas végétariens. Ce qui ne les empêche nullement d’être succulents et reconstituants. Un dépouillement et une simplicité, une sophistication imprévue, où les relations humaines ont toute leur part.
Au programme - Les environs du lodge constituent un fantastique terrain de randonnée, à pied ou à VTT. Vos envies et vos capacités physiques sont évaluées par les guides de la maison, qui vous proposent des itinéraires taillés sur mesure. Les Bédouins connaissent ces choses-là. D’ailleurs, le séjour ici est une bonne occasion de s’intéresser à leur histoire et à leur culture : sites, promenades, conversations y mènent tout naturellement. On assiste à la fabrication du khôl, à la cuisson du pain, au tissage des toiles de tente, à la torréfaction du café dans une poêle de fer, etc. Et puis, il y a ce plaisir si particulier de paresser à l’ombre lorsqu’il y a dehors un rayonnement insistant.
Transfert privé jusqu'à Pétra et installation pour deux nuits à l’entrée du site, dans un hôtel composé d'un bâtiment principal aux chambres modernes, spacieuses et confortables, et d'une dépendance avec des intérieur de style chalet à flanc de colline – cela pour une expérience plus ventilée l'été. Les ailes de l'hôtel s'articulent autour d'une esplanade agréable, au niveau de laquelle se trouve l'étonnant Cave Bar, où siroter un cocktail dans un tombeau vieux de 2000 ans.
À ne pas manquer - De la Petite Pétra au Deir à pied. Au nord de Pétra, Siq al-Barid, la Petite Pétra, est un autre établissement nabatéen présentant des caractéristiques très similaires à celles de la célébrissime. Accompagné d'un guide, on randonne de la première, de Beidha précisément, à la seconde par le chemin des écoliers. On aboutit (au bout de 750 marches) au Deir, le monastère, un hypogée nabatéen occupé plus tard par des cénobites chrétiens.
À faire, à vivre - La cité troglodyte et ses nécropoles tiennent toutes les promesses que font pour elles l’imagination et la rêverie des voyageurs. Vous visitez seuls la Khazneh (1er siècle avant J.-C.), l’aqueduc, le Qasr al-Bint (1er siècle), le théâtre romain (idem), l’église byzantine et ses mosaïques (Ve siècle), etc. Vous vous promenez le long des rues bordées de tombes monumentales, sur les places où se tenaient les cérémonies civiles ou religieuses, sur celles où les marchands faisaient baraquer leurs dromadaires. Des couleurs viennent à l’esprit, puis des sons, des voix ; au pied de ces somptueux vestiges, vous dressez les tréteaux de votre petit théâtre mental.
Transfert privé pour le Wadi Rum. C’est un oued authentique, patiemment creusé par l’eau dans le grès et le granite. L’érosion y est allée de toutes ses forces pour créer grottes, falaises, arches naturelles, spirales. La roche a pris des formes souvent étranges de pilier (le site monumental dit The Seven Pillars of Wisdom) ou de nuage. Un Lawrence d’Arabie inspiré a décrit ces formations comme "vastes, résonnantes, à l'image de Dieu". Avec cela, il y a le calme imposant des formations rocheuses déployées à perte de vue, les canyons, les gueltas, où vient l’eau et dont les hommes ont orné les parois. On trouve donc ici le plus haut sommet de Jordanie. Quant aux teintes, elles se déclinent à l'infini sur un thème ocre : de jaune à orangé vif et rouge, ou de gris à noir de suie.
Installation pour la nuit dans un camp bédouin. Les tentes en poil de chèvre tissé – à la fois imperméable et respirant – portent encore le noir et blanc de tradition. Elles sont tout à fait accueillantes et disposent d’une salle d’eau particulière. Pour le petit déjeuner : houmous, labneh, zaatar, etc. Le soir, zerb souvent, chèvre cuite sur la braise sous le sable. On prend le repas sous la grande tente, dans une atmosphère très conviviale. Après, conversation – cette politesse du désert – autour du feu de camp. Puis observation du ciel nocturne, passion bien documentée de l’un des hôtes bédouins.
En option - Le désert du Wadi Rum en pick-up, en privé.
Transfert privé jusqu'à Aqaba puis vol retour via Amman.
