De Moscou à Kazan - A bord du Transsibérien, au fil de la Volga

Déjà prévu au programme - Moscou like a friend. L’amie, c’est Natalya, qui vit dans la capitale depuis dix ans et parle français. Rendez-vous pris, on échange quelques idées, on exprime ses goûts, on fait part de ses attentes et on bâtit la balade à partir de ça. Rien de préconçu, mais un principe : faire comme les Russes, dans toute la mesure du possible. Trois heures au rythme moscovite.
On peut aller au Kremlin en voisin et visiter l’éblouissante collection d’art décoratif du musée des Armures. Passer à la galerie Tretiakov, où la peinture russe déploie ses fastes. Les icônes surtout émerveillent. La Trinité de Roublev (1427), la Sainte-Face et la Dormition aux nuages de l’école de Novgorod (XIIIe siècle) sont des chefs-d’œuvre universels. Auxquels répond le suprématiste Carré noir sur fond blanc de Kasimir Malevitch (1915). Au parc VDNKh, espèce de musée à ciel ouvert d’architecture soviétique, on voit L’ouvrier et la kolkhozienne, duo emblématique sculpté par Vera Moukhina pour l’exposition universelle de 1937. Derrière la gare de Koursk, une douzaine de galeries d’art prestigieuses ont investi un ancien entrepôt de vin : Vinzavod constitue désormais un pôle artistique important. Depuis son ouverture, le centre connaît un succès qui ne se dément pas ; atmosphère similaire au Garage Center for Contemporary Culture. Des emplettes à faire ? Le Goum, sur la place Rouge. Fondé en 1893, l’équivalent moscovite des Galeries Lafayette ne fait pas dans la demi-mesure : plus de 200 grandes enseignes se partagent 2 km et demi de galerie marchande. En sortant, on flâne sur la place, où se trouvent le mausolée de Lénine et la cathédrale Saint Basile le Bienheureux (XVIe siècle). Detsky Mir, place Loubianka, emporte le visiteur dans un monde de jouets. Et sur le chemin, on découvre sans peine des restaurants et des cafés agréables.

Transfert à la gare de Kazan et Transsibérien pour Nijni Novgorod. Transfert et installation pour deux nuits dans la vieille ville. L’immeuble date du XIXe siècle et présente quelques traits néoclassiques. Dedans, la décoration est clairement provinciale, et même un peu à l’ancienne. On imagine volontiers les camarades discutant les objectifs du plan entre Volga et Oka, installés dans les canapés maousses. Une atmosphère. Les chambres, propres et confortables, procurent de bonnes conditions de séjour ; dans les salles de bain, porcelaine blanche et robinets chromés donnent le ton. Le petit déjeuner se prend à la salle à manger, que réchauffe et décore une jolie cheminée faïencée : une étape agréable pour commencer la journée.

Déjà prévu au programme - Nijni Novgorod en privé. Longtemps fermée aux étrangers pour cause de production d’armement, la ville de la Volga renoue avec son rôle traditionnel de carrefour des biens et des idées. En compagnie d’un guide privé francophone, on visite le kremlin - le kremlin n’est pas l’apanage de Moscou, cette forteresse abritant les organes du pouvoir est présente dans toutes les villes anciennes. La construction de celui-ci a commencé au début du XVIe siècle. On voit aussi le monastère de l’Annonciation, fondé au XIIIe siècle. On voit encore l’église de la Nativité de la Vierge, ravissante réalisation début XVIIIe ; ses murs roses à décors crémeux, ses coupoles polychromes en forme de meringue illustrent le baroque russe dit Stroganov.

Nijni Novgorod recèle de trésors. Pour son importance culturelle, sociale et commerciale, la rue Bolchaïa Pokrovskaïa mérite l’attention et le temps des voyageurs. On y trouve le théâtre dramatique, le bâtiment troubadour de la banque d’Etat et une drôle de chèvre en bronze. Et des Russes qui font du lèche-vitrine, qui se baladent, qui écoutent les artistes de rue. Les quais de la Volga ont un charme à la fois languide et puissant, et puis ce n’est pas n’importe quel fleuve qui coule là ! Sa navigabilité en fait un lien. Construite entre 1868 et 1881, la cathédrale Saint Alexandre Nevski en a vu de toutes les couleurs pendant la période socialiste : entrepôt, immeuble d’habitation, poste de défense contre avion. La Perestroïka la restaure. La Fédération de Russie la rend à l’Eglise. Nijni Novgorod en fait un symbole.
Le soir, transfert à la gare et nuit dans le Transsibérien.

Transfert. Installation pour trois nuits dans le centre historique. L’hôtel affiche un certain faste. De prime abord, les volumes surprennent par leur ampleur, et puis on s’y fait vite : l’espace est un luxe. Le confort se conçoit donc en grand. Dotées d’un équipement très convenable, les chambres ont de l’allure et une literie impeccable. Au restaurant, cuisine russe et tatare, servie sur des tables bien dressées. Ce genre de détail met de bisbarmaq en valeur. La piscine intérieure, avec ses lignes de nage et ses alvéoles barbotage, peut recevoir tous les types de baigneurs en même temps. De là à la salle de remise en forme et au sauna, il n'y a qu'un pas... qu'il serait dommage de ne pas faire.

Déjà prévu au programme - Kazan en privé. Les remparts blancs du kremlin, érigés sur les ruines de fortifications tatares dont ils suivent grosso modo le plan, datent des XVIe et XVIIe siècles. Dans l’enceinte, les bâtiments vont pour l’essentiel du XVIe (cathédrale de l’Annonciation, monastère de la Transfiguration du Sauveur) au XIXe siècle (palais du Gouverneur). L’emblématique tour penchée Söyembikä serait, elle, fin XVIIe-début XVIIIe. Quant à la mosquée Qolsärif, qui marque le retour en grâce de l’islam tatar, rendu des travaux 2005. Tous ces édifices méritent à des titres divers qu’on s’y arrête, car ils sont les grands témoins de la longue histoire de la ville. On s’y arrête donc, avec un guide privé francophone.

Le XXe siècle n’a pas laissé grand-chose debout de l’architecture de bois de Kazan. Il reste cependant quelques-unes de ces maisons. Restaurées avec soin, elles rappellent la ville d’autrefois et une façon de vivre révolue. Un peu de nostalgie point dans l’âme du voyageur lorsqu’il en repère une. La ville moderne, en revanche, lui réserve de réjouissantes surprises. Comme le cirque, qui ressemble à un énorme coquillage bivalve ; ou le temple universel de l’artiste Ildar Khanov (1940-2013), qui multiplie les coupoles, les bulbes, les flèches colorés, pour promouvoir le dialogue interreligieux. Passager du Transsibérien, vous ne pouvez rester indifférent à la gare, ouverte en 1896, trois ans après l’arrivée des rails et des traverses en ville. Les habitants y sont d’ailleurs attachés comme à l’un des symboles de la cité. Et puis, il y a une Tatar touch, qui distingue Kazan. Et la Volga, toujours.
En option - Les monastères de Sviajsk.