Ouzbékistan express - Cités mythiques de la route de la soie

Transfert privé à Khiva. Nuit dans la ville extérieure, non loin du mur oriental. Vous êtes accueillis dans une madrassa construite au début du XXe siècle. Les connaisseurs repèrent les éléments d’un style moderne. L’aménagement hôtelier a conservé les structures d’origine ; on occupe une chambre d’étudiant, qui est simple et confortable, revêtue des motifs floraux ou à chevrons des tissus ouzbeks. La cour-jardin est très agréable aux heures propices. Au restaurant, cuisine traditionnelle de Khiva. On peut prendre son repas à la salle à manger ou dehors, sur le tapchan, le grand lit sur quoi sont installés tapis, coussins et table basse.
Au programme - Visite privée d’Itchan Kala. Ce n’est pas d’hier que les murs crénelés, d’une dizaine de mètres de haut, et les quatre portes de la ville intérieure impressionnent les voyageurs. Dedans, les venelles, les places, les monuments composent un paysage urbain sans pareil. En compagnie d’un guide francophone, on voit plus particulièrement la vieille forteresse, Kounia Ark, résidence des khans de Khiva (XVIIe-XIXe siècles), la mosquée Djouma et ses colonnes sculptées plus anciennes qu’elle (XVIIIe siècle) et l’émouvant mausolée où repose Pakhlavan Mahmoud (1247-1325). Celui-ci, qui fut à la fois fourreur, lutteur et poète, est une haute figure de Khiva. L’édifice, dont la construction s’est étendue du XIVe au XXe siècle, est orné de majoliques mouvementées. Les pèlerins s’y font chanter des prières par un chantre assis à la porte. Ensuite, dans la partie résidentielle de la vieille ville, on est reçu par une famille pour une leçon de cuisine ouzbèke. Les ravioles sont à l’honneur, parce qu’elles demandent des manipulations qui permettent à tout le monde de mettre la main à la pâte dans la bonne humeur, et parce que celles que l’on farcit aux œufs sont une spécialité du Khorezm !
En option - Les trois forteresses d’Ayaz Kala.

Transfert privé à l’aéroport d’Ourguentch. Vol pour Boukhara. Nouveau transfert privé et installation pour trois nuits dans la vieille ville. L’hôtel joue la carte traditionnelle. La décoration est profuse ; objets, étoffes, peintures, murs à niches, stucs, riche palette, tout exprime le plaisir sensuel de l’ornementation et de la couleur. Les chambres sont non seulement en Technicolor, mais bien dotées et confortables. Le restaurant de la maison sert une cuisine ouzbèke et internationale faite main. On prend le thé dans la cour, qui est joliment ceinte d’une galerie de bois et de fer forgé. À quelques minutes de Liab i Khaouz, on se sent parfaitement raccord avec l’atmosphère de Boukhara.

Déjà prévue - Visite privée du vieux Boukhara. Avec un guide francophone, revue de quelques-uns des plus beaux monuments historiques. L’Ark, la citadelle, est l’un d’eux. Édifiée au XVIe siècle par les mongols chaybanides, elle enferme à l’intérieur de ses remparts bombés une mosquée, une salle d’audience, des casernes, une trésorerie : tout le dispositif du pouvoir. En face, la forêt de colonnes à chapiteau polychrome de la mosquée Bolo Haouz et l’un des bassins qui ont fait l’agrément de la ville. Le mausolée des Samanides (IXe et Xe siècles) a été exhumé en 1934 et méticuleusement restauré. Au Po i Kalon, se trouve la madrassa Mir i Arab, construite au XVIe siècle par le cheik soufi Abdoullah Yamani (elle put, seule parmi les écoles musulmanes boukhariotes, exercer sa fonction d’enseignement pendant la période soviétique) ; face à elle, la splendide mosquée (XVIe siècle) et le minaret Kalon (XIIe siècle), qui servit de roche Tarpéienne et de point de repère aux caravaniers. Dans les tâq, coupoles marchandes couvrant encore trois carrefours, le business n’a pas cessé depuis le XVIe siècle et, au besoin, les transactions se réalisent en euros. Pause thé de rigueur dans une choyxona.

Au programme - La céramique de G’ijduvon et le minaret de Vobkent. À une cinquantaine de kilomètres au nord de Boukhara se trouve G’ijduvon, grand centre de la céramique. L’atelier-musée, où officient le maître Abdullo Narzullaev et sa famille, invite à suivre tout le processus de fabrication traditionnel : travail au tour, décoration (dont la préparation des couleurs à la meule), cuisson. Une approche tout à fait éclairante. La réputation de l’école de G’ijduvon s’est étendue à toute l’Asie centrale. Le décor des pièces est en général lumineux et léger. Sur le chemin du retour, arrêt à Vobkent pour admirer un minaret qarakhanide du XIIe siècle. C’est une référence dans la catégorie minarets d’Asie centrale. Et l’Unesco n’a pas manqué de l’inscrire au patrimoine mondial. Un guide francophone privé accompagne ces visites.
En option - Aux alentours de Boukhara ; au hammam.

Transfert privé à la gare. Train pour Samarcande. Nouveau transfert privé et installation pour trois nuits dans le vieux Samarcande. L’hôtel a beaucoup d’allure. Et les détails sont soignés. La cour intérieure est splendide. Les boiseries sculptées – murs et plafonds – assurent le continu de la décoration. Avec les briques. Inspiration nationale retenue, sobre et élégante. On retrouve cet esprit dans les chambres. Bien équipées et confortables. Les tons sont brou de noix, tabac, chocolat. Au restaurant (ouvert large sur l’extérieur), petits déjeuners comacs. Sur le toit-terrasse, des jacuzzis donnent une vue sans obstacle sur les toits et la mosquée Bibi Khanym. 

Au programme - Samarcande like a friend. Il s’agit d’attaquer Samarcande par ce que vous voulez. Pour cela, rien de convenu, mais un rendez-vous avec un expatrié adopté et bien au fait des réalités et des rites de la ville. Une rencontre et un échange – attentes, passions, curiosités, penchants : goûts et couleurs, en somme – qui permettent d’esquisser rapidement un plan de campagne. On se lance ensuite, à la suite de l’ami du jour, afin de solliciter les réponses que Samarcande et ses habitants peuvent eux-mêmes apporter aux désirs exprimés. L’opération permet de lier sensibilité voyageuse et réalité de terrain d’une manière tout à fait étroite.
En option - Autour de Tamerlan.

Déjà prévue - Visite privée de Samarcande, la cité bleue. Avec un guide francophone, on commence au Régistan, la place où étaient rendus publics les actes du pouvoir. Là sont trois médersas fameuses : Oulough Beg (XVe siècle), Cher Dor (XVIIe siècle) et Tilla Qari (XVIIe siècle). Ensuite, c’est le Gour Emir, le tombeau de l’émir, construit par Tamerlan pour l’un de ses petits-fils. Le conquérant y est enterré lui aussi ; la psalmodie de la prière des morts sur le cénotaphe de jade vert remue. Cet édifice majestueux a inspiré la grande architecture moghole ; le Taj Mahal n’est pas sans dette envers lui. C’est encore à Timur Lang que l’on doit la mosquée Bibi Khanym (XVe siècle), une réalisation novatrice incluant des éléments de marbre. La légende veut que le port du voile par les femmes de Samarcande soit lié à un baiser que l’architecte de l’ouvrage aurait extorqué à la première épouse du commanditaire. Au pied de la mosquée se trouve le grand bazar, où sont en variété pains, fruits secs, légumes, épices, fromages, etc.