Nuit à bord, arrivée le lendemain.
À l'arrivée à l'aéroport international du Kansai, train pour Kyoto, ville natale de chaque cœur japonais. Installation pour trois nuits à un emplacement aussi central que stratégique, sur la jolie rue de Kiyamachi. De l'extérieur, la structure est imposante. À l'intérieur, ce sont l'espace et la lumière qui dominent. De style international, les chambres sont aussi confortables que bien équipées. Au rez-de-chaussée, bel espace lounge cerné de baies vitrées où l’on peut s’installer pour bouquiner. De l’autre côté, le bar côtoie un restaurant servant un petit déjeuner de belle facture – c'est important. Le must : à la période des cerisiers en fleur, depuis les chambres de catégorie supérieure, la vue est superbe sur les arbres tout au long de l'avenue.
Au programme - Kyoto like a friend. Le principe est tout simple mais il fallait y penser : vous mettre en contact avec un expatrié francophone qui sert de porte-parole naturel à votre curiosité. Une conversation introductoire croise vos désirs et ses compétences et permet de dresser rapidement un plan d’action. Bien entendu, à Kyoto, l’histoire et la culture ne se laissent pas ignorer. Et il serait dommage de ne pas profiter de l’occasion pour approfondir un peu les choses. Cependant, on peut d’ores et déjà noter que la ville est aussi contemporaine, que cet aspect constitue l’un des profils de son charme et que votre ami du jour est à même de vous en faire la démonstration. On tâche donc d’équilibrer. C’est à cela que sert la discussion initiale. Une fois les choses éclaircies, elles démarrent. The Japanese way.
Des machiya traditionnelles du magnifique quartier de Gion au jardin minéral du temple Ryôan-ji en passant par le restaurant de soba (nouilles de sarrasin) Kawamichi-ya ; de la terrasse de l’impressionnante gare moderne (construite à l’occasion du 1200e anniversaire de la fondation de l’ancienne capitale Heian, sur des plans de l’architecte Hiroshi Hara) à celle de l’admirable temple Kiyomizu-dera (dont les bâtiments actuels datent de 1633) qui vous offrent chacune une vue splendide sur la ville dans un environnement et une atmosphère radicalement différents, la magie de Kyoto opère. La cité conjugue à la perfection poésie, art et modernité, et vous fait aimer autant le passé que le présent et le futur.
Train pour Amanohashidate. Installation pour deux nuits à l’entrée du Kaisenkyo Bridge, pont tournant de 1923. Datant du XIXe siècle, votre ryokan a vu passer du monde, il a des références culturelles à faire valoir. Les surfaces se mesurent en tatamis. Le contraste des cloisons blanches et du bois sombre fournit un beau motif graphique. Le design révise les formes classiques du mobilier. Votre chambre comporte couchage, table privée, fauteuils. Il y a des bains pour les dames et des bains pour les messieurs ; tous puisant à la même source naturelle. On ne s’étonnera pas de l’hégémonie des fruits de mer sur les repas ; on s’enchantera, en revanche, qu’ils soient si frais, si divers, l’objet d’une telle sophistication. Expérience saké à la clé. Et tout proche se trouve le temple bouddhiste Chion-ji : porte monumentale du XVIIIe siècle et pagode du XVIe.
À voir, à faire - Plonger dans l’univers enchanteur d’un spectacle de danse odori mené par les geishas de Kyoto au théâtre Minami-za ; vivre l’authenticité d’une cérémonie du thé traditionnelle ; aux beaux jours, échapper à la ville, pédaler le long des pistes cyclables qui serpentent le long du Kamo-gawa, marcher jusqu'au sanctuaire Kibune-jinja et dîner à la terrasse d’un kawadoko au bord de l’eau...
Amanohashidate est l’un des trois plus beaux paysages du Japon selon le lettré du clan de samouraï Hayashi, Hayashi Gahô (XVIIe siècle). C’est l’échelle dont les dieux se seraient servis pour monter aux cieux, d’après certaines traditions. C’est un cordon littoral, pour la géographie. C’est en tout cas un site exceptionnel. Le tombolo couvert de pins qui barre la baie de Miyazu est l’un de ces miracles naturels qui stimulent l’imagination des voyageurs et entretiennent leur capacité à s’émerveiller. Au sud ou au nord, on prend de la hauteur pour apprécier le phénomène, la tradition imposant de le regarder la tête en bas. Il est aussi possible de traverser la baie à pied sous les couverts d’aiguilles. Vous touchez là à une belle expression de l'enchevêtrement de la nature et de la culture au Japon.
En option - Une nuit dans le village de pêcheurs d’Ine.
Prise en main de la voiture de location et route pour Tottori. Au passage, dans le San’in Kaigan Geopark, on admire le plus vaste champ de dunes du pays : quatorze kilomètres de long sur deux et demi de large, et de jolies hauteurs frémissantes. Nuit à l’ouest de Tottori. Misasa est un onsen. Le terme désigne aussi bien la source elle-même que le centre thermal qui se développe autour. Votre ryokan se trouve dans la rue principale, le long de la rivière. Le bâtiment est en bois, les sols en tatamis. L’atmosphère tient à ça. Les chambres ouvrent sur un coin de jardin, une suggestion végétale. De quoi songer, assis dans les fauteuils installés devant. Les hôtes ont à leur disposition des bains publics, intérieurs et extérieurs, mais aussi des bassins de plein air, possiblement privés. La cuisine est très soignée. En automne-hiver, le chef prépare avec prédilection le crabe des neiges pêché sur la côte. Le bœuf de Tottori est un autre ingrédient phare. L'occasion de faire l’expérience de l’umami, ce cinquième goût identifié par les Japonais.
Route pour Matsue. Installation pour deux nuits dans le centre. Retour à une hôtellerie moderne : standards internationaux et inflexions japonaises (dans la décoration et les façons de faire). Tonalité un peu sombre dans les parties communes, plus lumineuse dans le particulier. Votre chambre est bien équipée et confortable. Lit à l’occidentale ; salle de bain spacieuse. Au restaurant, cuisine nationale moderne et classiques d’outre-mer. Le savoir-faire est évident. La position de l’immeuble, non loin de la gare JR, favorise les déplacements quels qu’ils soient.
La ville et ses entours détiennent un riche patrimoine culturel. Le château Matsue-jô est un donjon historique du XVIIe siècle. L’intérêt propre de l’édifice justifie que l’on s’y rende mais on y a aussi des vues splendides sur le mont Daisen et le lac Shinji – lequel donne le ton à la gastronomie de la ville. Dans les jardins, au printemps, les amateurs s’enchantent d’une fantastique collection de camélias. Au nord du château, avec ses pins et ses résidences de samouraï, la route Shiomi-Nawate invite à une promenade dans le temps. Plus au nord encore, la maison de thé Meimei-an, du XVIIIe siècle, est l’une des plus célèbres du Japon. Elle entretient le souvenir du seigneur Fumaï qui mit au point la cérémonie du thé de Matsue (distinguée par les pâtisseries qui l’accompagnent d’une note sucrée). Parmi de nombreux monuments religieux, citons par exemple le vieux Kamosu-jinga, dédié à la déesse de la création et de la mort, Izanami ; et le Miho-jinga, de 1813, installé dans le petit port de Mihonoseki et consacré à Ebisu, dieu des pêcheurs et des marchands. Deux sanctuaires shinto.
Route pour Izumo, au sud-ouest du lac Shinji. L’Izumo no ôyashiro est l’un des plus vénérables sanctuaires shinto du Japon. Sous sa forme actuelle, il date du XVIIIe siècle et c'est un véritable trésor national. Nuit dans un élégant ryokan dont les origines remontent à l’ère Meiji. Une rénovation récente lui a donné beaucoup de chic. Les chambres sont de différents types, du plus traditionnel au mieux adapté aux conventions modernes. Quel qu’en soit le style, elles sont toutes empreintes d’une sobre élégance et offrent confort et atmosphère. La cuisine kaiseki du restaurant prend ses ingrédients aux saisons, à la mer et à la campagne. Le chef compose avec cela des petits plats qui ne s’oublient pas. Parmi ceux-ci, une célébrité locale, le soba gris (nouilles à la farine de sarrasin complète). Raccord avec l’esprit des lieux et donnant sur le jardin, la salle à manger contribue au plaisir des repas.
Route pour Omori, village de l’ancien site minier d’Iwami Ginzan d’où l’on a extrait l’argent du XVIe au XIXe siècle. Tant le bourg que la mine sont inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. Les vestiges de toute une infrastructure évoquent ce que la mine impliquait d’ouvrages d’art, d’activité, d’enjeux économiques et politiques.
Installation pour la nuit dans un hôtel récent qui a respecté l’esprit des lieux au point d’utiliser les techniques traditionnelles d’assemblage sans clous des éléments de charpente. Partout, le bois et des tons neutres produisent un effet apaisant. Les chambres sont de style japonais-occidental. Équipées comme il convient, confortables. L’hôtellerie japonaise n’a pas coutume de négliger les détails. On change de bâtiment pour gagner le restaurant – ce qui permet de prendre, au passage dans la rue, un coup de pittoresque nippon. Parmi les différentes formules de repas proposées, un menu campagne réalisé par un moine du couvent voisin.
Route pour Tsuwano. Les voyageurs philosophes sont heureux de visiter la maison toute simple de Nishi Amane (1829-1897), introducteur de la philosophie occidentale au Japon, et même créateur du terme philosophie en japonais. Ceux que l’utilitarisme laisse froids explorent le quartier des samouraïs, en bon état de conservation. Le concept et le sabre n’étant pas antinomiques d’ailleurs puisque Nishi Amane a dirigé une académie militaire.
Installation pour la nuit dans un ryokan, dont vous êtes désormais à même d’apprécier la tenue. Les chambres sont aménagées à la façon japonaise : écrans translucides, coin couchage, table basse, fauteuils tournés vers le jardin pour les moments méditatifs. Vous passez votre yukata en habitué avant de filer au bain public. Le moment du repas venu, vous savez apprécier les contrastes de texture, de goût, de couleur, l’équilibre et l’opportunité des ingrédients. Autant d'éléments qui vous permettent de conclure que la maison est sérieuse.
Route pour Hagi. Le château de la ville, ou plutôt ce qu’il en reste, est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco avec les sites de l’ère Meiji. Comme un remords sans doute, puisque c’est à cette période qu’il a été démantelé. Une réelle beauté se dégage néanmoins de tout cela.
Nuit dans un ryokan en tout point conforme au modèle. N’y a-t-il pas un peu de lassitude à cette succession d’auberges traditionnelles ? Eh bien non. De l’une à l’autre, le charme se communique et le contexte impose ses nuances. Votre refuge de Hagi a son atmosphère propre. La cuisine cherche l’expression la plus juste, la plus achevée esthétiquement et gustativement, de la saison ici et maintenant. Une expression qui reflète en même temps l’exigence qu’une histoire centenaire impose à l’établissement. Et ces efforts conjugués sont à votre entier bénéfice. Une source chaude naturelle alimente un bain public : bassin bordé de granit noir, cyprès. Le jardin est un autre élément important du bien-être que l’on éprouve ici. Peu importe qu’il soit petit s’il est bien composé.
Route pour Hiroshima et restitution de la voiture de location. Installation pour la nuit dans le centre, à 50 mètres du mémorial pour la paix. Il suffit de traverser la rivière pour le rejoindre. L'hôtel a toutefois bien d'autres atouts : d'emblée, on constate l'ambiance cosy et les chambres épurées. Puis, en poussant un peu l'inspection, une galerie d'art (spécialisée dans les artistes locaux) et un bar rooftop élégamment végétalisé se dévoilent.
Au programme - Hiroshima like a friend. Le principe est le même qu’à Kyoto : un expatrié francophone et vos idées. Ici, le bombardement atomique polarise les intérêts et les questions. Les grands mémoriaux sont des évidences dont il faut tenir compte. Cependant, ils ne sont pas un frein à la créativité de la ville, au contraire. Il faut en faire preuve pour vivre avec une telle charge ! Ce qui donne à Hiroshima un dynamisme très particulier.
Retour éclair vers Osaka à l'aide du Shinkansen, le TGV japonais. Installation pour la nuit dans le quartier de Dôjima, à 10 minutes à pied de la gare – parfait en débarquant du train. Les chambres présentent des espaces fonctionnels et intelligemment conçus pour se détendre et se ressourcer. L'aménagement s'inspire de la conception modulaire des boîtes à bento japonaises, transformant une pièce intime en un espace de vie fonctionnel. Côté décoration, on doit le style contemporain qui innerve l'établissement à une artiste anglaise de renom. Les teintes chaudes associées à des touches de couleur sont comme un clin d'œil à la dynamique de la ville. Quant au restaurant de l'hôtel, il propose une nouvelle approche de la culture culinaire unique d'Osaka dans une atmosphère raffinée.
En option - Street food à Osaka, by night.
Train pour l’aéroport. Vol international retour direct.
