Guatemala maya - Volcans et marchés de l'altiplano

Prise de contact avec le chauffeur-guide francophone et route pour Chichicastenango. Nuit dans le centre historique. L’établissement s’organise autour de deux jolies cours. Atmosphère Capitainerie générale. Les chambres sont nettes. Les draps blancs tranchent avec éclat sur le mobilier de bois sombre ; salles de bain simples et fonctionnelles. Le salon - tout à fait coquet - et le bar remplissent parfaitement leur office relaxant. Des plats mésoaméricains de jolie facture sortent des cuisines.
Au marché de Chichicastenango, on trouve de tout. D’abord, de la couleur. Des parfums aussi. C’est l’un des plus actifs de l’altiplano - et l’un des plus étourdissants. A votre porte, ou presque.
Déjà prévu au programme - Chichicastenango like a friend. Il s’agit de goûter à la cuisine du terroir, et ce dans les meilleures conditions d’authenticité possibles : à la maison. Quelques plats préparés par des gens d’ici et c’est toute une intimité qui s’ouvre à vous. A côté de laquelle on passe d’ordinaire sans la soupçonner. Une heure et demie, accompagnée par un guide privé hispanophone.

Route pour Quetzaltenango. Nuit a dix minutes à pied de la plaza. La façade indique un établissement de standing. Passé le porche, on entre dans le patio, autour duquel court une galerie. Les chambres y sont disposées. Elégantes et simples, bien équipées. Quelques pas mènent à la piscine intérieure. Quelques autres, à la salle à manger. Cuisine à l’accent guatémaltèque bien menée. Les divers services hôteliers sont rendus avec une disponibilité et une ponctualité dignes d’éloges.
Afin de s’adonner à la vie de café, dont la ville est l’un des hauts lieux depuis son essor économique au XIXe siècle, on peut, par exemple, se rendre au Pasaje Enriquez, vaste édifice Belle Epoque d’Alberto Porta et Luis Liutti. Bars et restaurants s’y succèdent de façon très plaisante.

Route pour Huehuetenango. En chemin, on peut visiter les marchés d’Almolonga et Zunil. Le premier amoncèle les légumes et les fleurs cultivés aux alentours. On y trouve aussi de beaux huipiles, les tuniques mayas traditionnelles, à motifs tissés ou brodés. Zunil est un gros bourg typique des hautes terres, établi au bord du rio Salama. Le contexte volcanique a permis d’y développer des activités thermales. L’agriculture régionale fournit au marché de belles et bonnes choses en quantité.
Déjà prévu au programme - Entrée au site thermal de Fuentes Georginas. Un billet vous donne accès à ce site de bains renommé au pied du volcan Zunil. Bassins naturels d’eau soufrée, végétation luxuriante et wellness.
Nuit dans un hôtel un peu à l’écart du centre. Le bâtiment et la décoration sont de style Guatemala standard. Les chambres - belles dimensions - ne laissent manquer de rien d’essentiel. Elles ont même un petit air sympathique avec leurs courtepointes en patchwork ; salles de bain fonctionnelles. Le restaurant et le bar assurent sans chichi ce que l’on attend d’eux. Le sauna est une excellente idée.

Route pour le lac Atitlan. On sera bien avisé de faire un crochet par la sierra de los Cuchumatanes et le bourg de Todos Santos. Pour un paysage spectaculaire et un marché qui ne l’est pas moins : pommes de terres variées, brocolis et cafés divers. Avec cela, le costume des habitants mayas - pantalons rouges rayés pour les messieurs, huipiles pour les dames - leur donne beaucoup d’allure.
Installation pour deux nuits à Santa Catarina Palopo, au bord de l’eau. Les chambres donnent sur la piscine, le lac et les volcans. Le jardin invite au farniente, qu’il enrobe de charme tropical. La décoration est à la fois rustique, soignée et détendue. Bref, facile à vivre. L’équipement est de bon niveau. Au restaurant, on sert cuisine nationale et internationale. Le savoir-faire des équipes donnant aux assiettes une pointe de sophistication bienvenue. Le bar est à la hauteur de la réputation américaine en matière de cocktails.

Le lac Atitlan est une merveille. Avec ses trois stratovolcans coniques, il compose un paysage de toute beauté que l’on ne se lasse pas d’admirer. Les barques de pêche et les canots-taxis vont et viennent sur les eaux. Les derniers opèrent des liaisons entre les villages des berges, ainsi Santa Cruz La Laguna ou San Marcos La Laguna, San Pedro. A quelques kilomètres de l’hôtel, le bourg de Panajachel sert de centre administratif au secteur. On y trouve boutiques, bars et restaurants. A la Casa Cakchiquel - bel hôtel de 1948 soigneusement restauré - un formidable musée de la photographie guatémaltèque. L’ample façade de l’église Saint François d’Assise, XVIe siècle, vaut elle aussi le détour. Des rites mayas au catholicisme, et jusqu’au culte de l’énigmatique Maximon, la religiosité des habitants s’exprime de façon extravertie et généralement non exclusive. Le hasard d’une cérémonie peut introduire les visiteurs dans ce monde foisonnant et fervent, qui tresse les traditions pour mieux les assimiler.

Route pour Antigua - dernière journée avec le chauffeur-guide. Installation pour deux nuits dans la vieille-ville. L’hôtel occupe une maison de période coloniale restaurée avec goût. Le petit jardin et la cour à galerie sont verts et charmants. Deux fontaines y mettent une note délicate. Dans les chambres, décor Nouvelle-Espagne stylisé : confort et modernité bien comprise. Beaux dallages au rez-de-chaussée ; parquets au-dessus. Le restaurant donne une interprétation juste du répertoire centraméricain. De la terrasse rooftop, on a une très jolie vue sur les hauteurs entourant la ville. Une harmonie règne ici qui, à ce stade du voyage, produit des effets particulièrement plaisants.

Nouvel encerclement de volcans. Cette fois-ci, ce sont l’Agua, 3761 mètres, le Fuego, 3764 mètres et l’Acatenango, 3977 mètres. Le panorama y gagne, mais rappelle que les remuements telluriques ont coûté à Antigua sa place de capitale. Après le tremblement de terre de 1773, les autorités ont renoncé et déplacé les organes de gouvernement. Et c’est en partie cela qui vaut aujourd’hui à la ville son classement au patrimoine mondial de l’Unesco. Elle est restée proche de son état d’alors. Restaurée sans remise en question de ses fondamentaux. Une cité coloniale espagnole, disposée en damier à partir de sa Plaza de Armas. Les bâtiments de valeur ne manquent pas, Renaissance, baroques, publics ou privés. L’intérieur blanc de la cathédrale Saint Joseph, 1680, invite au recueillement ; les arcades du palais des Capitaines et celles de l’hôtel de ville, à l’intrigue ; les cellules du couvent des Capucines, à la simplicité. On se promène porté par un certain romanesque conquistador.
En option - Antigua et gastronomie guatémaltèque ; ascension du volcan Pacaya.