Atterrissage à Moncton, sur la rivière Petitcodiac. Métropole dynamique, Moncton peut se vanter d'avoir conservé le charme de certains de ses quartiers d'époque et constitue une excellente porte d'entrée vers les parcs nationaux voisins. Bien avant l'arrivée des Européens, le peuple micmac vivait sur cette anse que les Acadiens, ces premiers colons francophones installés dans la région au XVIIe siècle, baptisèrent Le Coude. Après le Grand Dérangement (nom donné à la déportation des Acadiens par les Britanniques au XVIIIe siècle), la localité prit le nom de Moncton. Un musée retrace cette histoire mouvementée tout en mettant à l'honneur la vitalité de la création acadienne contemporaine.
Prise en charge de la voiture de location et installation pour la nuit dans le centre. L'hôtel a une aspiration librement affichée : être un genre de galerie d'art urbaine. Fresques, œuvres originales et mobilier épuré, le hall célèbre déjà la scène créative locale. Les chambres prolongent cette atmosphère au moyen d'une décoration graphique. Le confort y est tout à fait actuel et certaines s'ouvrent sur un balcon. Du rez-de-chaussée au toit-terrasse, café, restaurant inspiré des saveurs de la côte est et bar rythment les journées comme les soirées.
Départ pour Alma, hameau de pêcheurs blotti aux portes du parc national de Fundy. Déjà prévu en chemin - Le parc provincial Hopewell Rocks. Dans la région, terre et mer se disputent l’attention : d’une part, une côte abrupte où les plus hautes marées du monde opèrent un régulier va-et-vient ; d’autre part, une vaste plaine plantée d'érables, bouleaux, sapins baumiers et épinettes rouges. Hopewell Rocks est un peu des deux. De majestueux monolithes, sculptés par l'érosion et les marées, se sont détachés du continent. Certains ont emporté avec eux un bosquet d'épicéas ou de sapins.
Installation pour la nuit à cinq minutes de la baie de Fundy. Le domaine déploie une vingtaine de jolis chalets. Derrière les façades chamarrées, un charme suranné prédomine. Les chambres affichent un confort nominal mais réel, le coin séjour étant prolongé par une cuisine équipée. Pour le reste, comme souvent, les chalets sont habillés de bois – de l'épinette rouge, plus précisément. Les fenêtres grandes ouvertes, l'air marin glisse dans les intérieurs. Et des marmottes jouent parfois les invités surprise sur le terrain.
Notre suggestion - Fendant les étendues verdoyantes du Fundy Trail Provincial Park, le Fundy Trail Parkway est un ruban de trente kilomètres qui flirte avec la baie. Constellé de belvédères, il promet des vues renversantes. On apprécie en particulier la poésie des Fuller Falls et la profondeur impressionnante de la Walton Glen Gorge. Le parc abrite également de jolies plages.
La bonne idée - Les St. Martins Sea Caves servent de scène aux célèbres marées de la baie de Fundy, lesquelles peuvent atteindre jusqu'à onze mètres de hauteur – toutes les six heures et treize minutes environ. Creusées par l'action de l'eau dans le grès, les cavernes sont submergées à marée haute. Elles sont alors accessibles uniquement en kayak. À marée basse, les promeneurs peuvent s'en donner à cœur joie.
Route pour la bien nommée St.-Andrews-by-the-sea, le long de la baie de Fundy. À l'arrivée, installation pour deux nuits dans l'une des grandes propriétés historiques du centre. Érigée en 1959 dans le style Second Empire, c'est une jolie construction d'un étage au toit percé d'une mansarde. Elle occupe une position dominante non loin du bord de mer, proche de l'angle de King et Montague Streets. À l'intérieur, la demeure a conservé son âme victorienne : hauts plafonds, moulures, parquets anciens... Au rez-de-chaussée, le café apporte une touche plus actuelle tandis que, en extérieur, terrasse et jardin sont une invitation à s'attarder.
La baie de Passamaquoddy borde la péninsule du comté de Charlotte qui vous accueille. Sur la rive orientale du fleuve Sainte-Croix, on peut garder un œil sur le Maine, côté États-Unis. Centre historique, jardin Kingsbrae, blockhaus en bois de 1812 : la cité portuaire, typique du sud-ouest du Nouveau-Brunswick, est idéale pour flâner.
Au programme - Une croisière d’observation des baleines en catamaran. Plisser les yeux pour mieux scruter l’horizon, s’exclamer car on pense avoir aperçu quelque chose, s’approcher et voir ses espoirs se confirmer : pas de doute, l’expérience a ce je-ne-sais-quoi de singulier, presque spirituel. Alors, baleine à bosse, baleine franche, baleine de Minke, rorqual commun : on retient son souffle lorsque l’embarcation met ses passagers en présence du cétacé. Une sortie qui s'effectue plus particulièrement entre mai et septembre.
Route pour Miramichi, capitale de la pêche au saumon. On traverse une alternance de forêts, de terres agricoles et de vallons avant de rejoindre les grands espaces boisés du centre de la province. Un léger détour en chemin permet d'aborder Fredericton, la capitale provinciale dotée d'un joli centre historique.
À destination, installation pour la nuit le long de la rivière. Moderne, l'établissement se pare d'une décoration sobre et classique mais efficace. Le confort est, pour sa part, bien présent. Du côté du restaurant ouvert sur l’eau, on retrouve une carte de type brasserie et réalisée par des cuisiniers appliqués. Une piscine intérieure ainsi qu’une salle de gym sérieusement appareillée viennent parfaire les équipements de cette retraite au bord de l’eau.
À voir, à faire - Remonter le temps avec les guides en costume des sites historiques de Boishébert et de l'île Beaubears ; flâner au parc du quai Ritchie ou de French Fort Cove ; tout apprendre sur les immigrants irlandais à l'île Middle ; assister à un pow-wow parmi les communautés natives voisines ; prévoir de revenir à l'occasion du festival de chansons folkloriques.
Départ pour Caraquet, sur la côte est du Nouveau-Brunswick. La route s’élance entre littoral acadien, profondes forêts et sinueuses rivières qui, vues du ciel, semblent déchirer la terre comme de sombres éclairs.
Installation pour deux nuits au-dessus de la baie des Chaleurs, au sein d’un magnifique hôtel victorien de 1891. Géré par la même famille depuis trois générations, l'établissement n’a rien perdu de sa superbe. La décoration est coquette et un brin conservatrice, mais s’ajuste si bien à son cadre que l’on ne s’en formalise pas. Quant à la renommée de la table, elle n’est plus à faire. Les ingrédients du terroir sont la matière d’une cuisine inventive et brillante. On termine son repas avec un sentiment justifié de gratitude pour le chef – et pour le sommelier, la cave étant à la hauteur.
Au programme - Le Village historique acadien (vous avez déjà vos billets) : un voyage dans le temps, quelque part entre le XVe et le milieu du XXe siècle, à la découverte du mode de vie des premiers colons français. Fermes, bâtiments administratifs et commerciaux, ateliers, gare : le site regroupe une soixantaine d’anciens édifices. Des figurants en costumes d’époque s’affairent devant les machines et s’adonnent aux divers travaux d’artisanat. Au restaurant, on peut goûter à la cuisine des pionniers francophones : soupe de pois, fayot au lard, poutine au pain, morue salée à la crème, gâteau aux bleuets...
À voir - L'île de Miscou, terre battue par les vents à l'écosystème exceptionnel. Les précipitations alimentent en eau les immenses tourbières qui tapissent l’îlot, permettant à une poignée d’espèces végétales vigoureuses de proliférer. La faune est tout aussi singulière : parmi les nénuphars, grenouilles des bois et libellules ; dans les airs, limicoles, passereaux ; enfin, l’occasionnel orignal durant l’été. Le site s'explore au gré des sentiers qui le parsèment, jusqu’à atteindre la pointe nord de l’île où le phare de Miscou se dresse face au vent.
Le périple se poursuit, direction Saint-Louis-de-Kent, village qui a vu naître le drapeau acadien (un étendard français frappé d'une étoile jaune). Installation pour deux nuits au sein d'une adresse simple et rustique où l’on se sent le bienvenu. Un pré descend vers la rivière ; la fenêtre de la chambre regarde de ce côté. Le bois des murs crée une atmosphère douillette. Et le petit déjeuner prodigue l’énergie nécessaire pour partir explorer les environs.
À ne pas manquer - Le parc national de Kouchibouguac, à quelques kilomètres de là. Entre tourbières, lagunes, plages et forêts, le berceau du peuple micmac constitue un beau terrain de jeu pour les amoureux de nature. Après avoir consacré quelques heures à l'ornithologie, à la balade et même à la baignade, rejoignez le théâtre en plein air pour une soirée d'histoires et de chansons – en français, en anglais... et en micmac !
Notre suggestion pour la journée - La dune de Bouctouche. Forgée par l’action conjuguée du vent et des marées tout au long de milliers d’années, une longue bande de sable blond s’élance à l’assaut du détroit de Northumberland. La dune de Bouctouche peut se targuer d’être l’une des plus longues d’Amérique du Nord. L’occasion d’une promenade infinie avec, à droite comme à gauche, les flots pour horizon. Une agréable passerelle en bois permet d’aborder facilement les deux premiers kilomètres. Pour le reste, retour à l’état sauvage : les pieds s’enfoncent dans le sable frais, les cris des oiseaux marins emplissent l’air et la brise marine caresse le visage.
Départ pour l'Île-du-Prince-Édouard via le détroit de Northumberland et le pont de la Confédération. Le morceau de terre séduit par ses doux décors maritimes – falaises de grès rouge, longues plages, dunes et campagnes vallonnées. Berceau de la Confédération canadienne et terre d’héritage acadien, la plus petite province du pays cultive un art de vivre paisible – idéal pour une fin de voyage.
Installation pour trois nuits au bord de St Peters Bay, dans la localité du même nom, sur la côte nord-est. Sur un domaine boisé de sept hectares, les cottages contemporains s’éparpillent face à l’eau. Pour ces constructions, le bois, la lumière naturelle et les cheminées ont été favorisés, comme un écho au refuge nordique. Chacune est prolongée d’un espace extérieur pour jouir pleinement de l'environnement. Mais c’est surtout le spa thermal, inspiré des rituels scandinaves alternant chaud, froid et repos, qui fait la singularité du lieu. Bains, saunas et espaces de méditation invitent ainsi à ralentir. Le restaurant prolonge cette parenthèse avec une cuisine concoctée à partir des ingrédients que la terre veut bien fournir.
Deux jours pleins pour s'imprégner de l'atmosphère de celle que l'on surnomme le « Jardin du Golfe ».
À voir, à vivre - Pour aborder la fameuse Côte de sable rouge, filez en voiture sur la Central Coastal Drive. Au fil de la route panoramique, des falaises et plages cramoisies côtoient une mosaïque de fermes et de villages. Prenez le temps de faire quelques haltes. Ici, un quai de pêche pour observer le va-et-vient des bateaux. Là, un kiosque fermier pour composer un pique-nique. Là encore, des ateliers d'artisans pour observer les savoir-faire locaux. Rejoignez ensuite le littoral pour marcher pieds nus sur le sable coloré. Autre option : aborder la façade ouest de l’Île-du-Prince-Édouard en suivant la North Cape Coastal Drive. Au fil des villages côtiers et des campagnes, laissez-vous tenter par diverses saveurs de l’île : huîtres de Malpeque, moules fraîches, pommes de terre cultivées sur ces terres fertiles et autres produits glanés auprès des producteurs locaux.
Route pour l'aéroport de Charlottetown, sur l'île, restitution de la voiture de location et vol international retour. Nuit à bord, arrivée le lendemain.
