Grands sites, ksour et kasbahs - Road-trip dans le Sud marocain

Déjà prévu au programme - La palmeraie de Skoura en triporteur, avec un guide francophone privé. Le moyen est très bien adapté à la fin : ni trop lent ni trop rapide, l’engin permet de prendre la mesure de cette splendide palmeraie. Laquelle ne se résume pas aux palmiers, mais permet de mener des cultures variées, des céréales aux arbres fruitiers. Le système d’irrigation étant à lui-seul un point d’intérêt spécial. C’est un peu le système vasculaire de la palmeraie. De lui dépend la vie. Agriculture donc et commerce. Les kasbahs - demeures en pisé fortifiées - manifestaient la puissance de grandes familles de marchands. Elles sont encore nombreuses. La célèbre kasbah Amridil était à l’origine un ksar - village - qu’une demeure de prestige (celle d’un juriste musulman en l’occurrence) a, pour ainsi dire, subjugué. Comme partout, des histoires se lisent dans l’architecture. De son triporteur, on découvre tout un monde.
En option - Architecture et agriculture des oasis en privé.

Route pour Tineghir. Non loin de là, les gorges du Todgha. L’oued coule au fond d’un encaissement vertical vertigineux. Le calcaire roux a été érodé de façon très nette. Et l’eau a permis le développement de la belle palmeraie de Todgha. L’irrigation encore une fois. Dans les environs immédiats de Tineghir, au ksar Afanaour, la mosquée et médersa des Ikelane (ouverte à la visite des non-musulmans). Dans sa forme actuelle, l’édifice date du XIXe siècle, mais sa fondation est beaucoup plus ancienne. La loi coranique est tout aussi essentielle que l’eau. Poursuite vers Tinejdad.
Nuit dans un ksar. Votre chambre d’hôtes est le creuset de la rénovation du village, qui a été engagée et se poursuit avec l’argent gagné à recevoir les voyageurs. Lesquels sont dont directement contributeurs à la préservation du site. Un cercle vertueux et une atmosphère authentique comme tout !
Déjà prévu au programme - Le musée des Oasis. Trois maisons du ksar sont consacrées à documenter la vie traditionnelle berbère et la civilisation des oasis. Les bâtiments eux-mêmes, mais aussi des plans, des objets, des photos, des maquettes contribuent à éclairer les visiteurs. Un guide francophone privé vous accompagne afin d’ajouter une note vivante à l’information.

Route pour N’kob au sud-ouest du djebel Saghro. Le ksar ne possède pas moins de quarante-cinq kasbahs, qu’entourent deux palmeraies. La familiarité qui est désormais la vôtre avec cet environnement vous permet d’en apprécier les différents aspects. Et de vous orienter dans les ruelles. Les amateurs d’art rupestre peuvent admirer aux environs du village des géométries néolithiques.
Nuit dans la palmeraie de Zagora. La maison est entourée d’un beau jardin, où l’on est content de trouver une piscine ou un lit de repos extérieur. Un esprit cottage règne au salon. D’une chambre à l’autre, la décoration varie, évoquant tel ou tel voyageur impénitent, de Henri Matisse à Théodore Monod ou Odette du Puigaudeau. La terrasse est délicieuse pour un jus d’orange ou un thé. Visiblement, il s’agit d’offrir partout le confort du corps et de l’esprit. La chère est succulente. Et, si l’on veut s’échapper dans la palmeraie, c’est la porte au fond du jardin.
Au pied du djebel Zagora, le ksar Amezrou mérite un détour. Il date du XVIIIe siècle et marque par sa densité d’architecture son rang dans les relais commerciaux du grand sud. La communauté juive qui y a longtemps pratiqué l’orfèvrerie a laissé sa synagogue de pisé en témoignage, que l’on peut visiter.

Transfert aux dunes de Chegaga. L’erg est vaste et isolé, sauvage, ses dunes atteignent trois cents mètres de haut. C’est impressionnant. C’est le désert tel qu’on l’imagine, à la fois fascinant et inquiétant. Minéral et mordoré, changeant, désorientant. Une formation qui en impose.
Déjà prévu au programme - Une méharée. Et voilà pourtant que pendant une heure, avec un chamelier, juché sur un dromadaire, on s’enfonce dans ce désert. Très vieille histoire que la collaboration de l’homme et du dromadaire pour affronter les sables et acheminer les marchandises. Et il est touchant de la frôler, même une heure en passant. Car le pas de l’animal et la radicalité du milieu s’imposent d’emblée, laissant des souvenirs ineffaçables.
Nuit dans un campement du désert. Une élégance autre, faite de simplicité adaptée aux circonstances et au souci de recevoir bien. Des tentes, avec leurs nattes, leurs lainages, leur mobilier vintage, leur salle d’eau, leurs tons naturels, leurs lanternes. De tout cela se dégage un puissant romantisme. Le repas est d’une étonnante qualité. Et puis ce sont les feux et, après les feux, les étoiles, le grand ciel nocturne du désert.

Retour à Zagora. Nuit dans l’hôtel déjà adopté.
A une vingtaine de kilomètres au sud-est de Zagora, Tamegroute est célèbre à plusieurs titres. Pour les poteries à glaçage vert, qui étaient d’abord de la vaisselle, mais gagnent peu à peu en dignité artistique. C’est en tout cas une production tout à fait caractéristique et les ateliers d’ici sont les plus anciens du pays. Pour la confrérie - zaouïa - soufie Naciria aussi, fondée au XVIe siècle, et qui a été dotée au XVIIe par l’un de ses membres éminents d’une bibliothèque de plusieurs milliers de volumes. Rassemblé lors de voyages aux longs cours, ce fonds restitue un large pan de pensée musulmane, couvrant des domaines divers, religieux, scientifiques, médicaux. On peut visiter cet avant-poste de l’esprit aux portes du désert.

Route pour Ouarzazate. Nuit dans la kasbah de Taourirt, dont l’origine remonte au XVIIe siècle. Le bâtiment est magnifiquement mis en valeur, extérieur et intérieur. Dedans, le pisé montre toutes ses qualités et les aménagements de bois et de fibre végétale sont à la fois beaux et ingénieux. Dans les parties communes, des banquettes, des tapis. Dans les chambres, un étonnant confort. Au restaurant, la cuisine de saison exprime toute la sophistication marocaine. Le salon de thé étant un autre endroit où satisfaire son hédonisme. Hammam et salon de massage collent à l’esprit des lieux. Et la grande terrasse est un bienfait à la tombée du jour.
Le sud marocain a offert un décor à une veine du cinéma international : le film historique, antique, médiéval ou simplement aride. On peut s’en rendre compte au musée du cinéma, installé dans un ancien studio italien. Et réaliser que Sodoma e Gomorra, de Robert Aldrich, 1962 ; Kingdom of Heaven, de Ridley Scott, 2005 ; The Man Who Would Be King, de John Huston, 1975 ; Lawrence of Arabia, de David Lean, 1962, ont été réalisés ici. Pour ne citer que quelques films célèbres.