Vienne, Graz, Innsbruck, Salzbourg - L’Autriche sur de bons rails

Déjà prévu au programme - Un guide francophone privé. Pendant deux heures, vous bénéficiez des services d’un accompagnateur particulier, et bilingue. On peut en profiter pour s’initier aux rites et aux rythmes de la ville, glaner des informations précieuses pour la suite, faire des courses, manger quelque chose au Naschmarkt, dénicher la maison natale de Schubert, la dernière demeure de Beethoven ou la villa dont Ludwig Wittgenstein a dessiné les plans. Bref, on fait selon ses envies ! Et on a un billet pour le château de Schönbrunn. Construit d’abord par Johann Bernhard Fischer von Erlach entre 1696 et 1699, ses propriétaires - l’impératrice Marie-Thérèse et le Kaiser Franz Joseph, notamment - l’on régulièrement fait remanier. Le visiteur découvre dans cet impressionnant palais d’été des salles décorées de ravissantes chinoiseries. Et des jardins extraordinaires, dont la gloriette, la fontaine de Neptune et les ruines romaines ont assuré la renommée. Les serres abritent d’importantes collections botaniques et la date de fondation du zoo de Schönbrunn en fait le plus ancien d’Europe : 1752. Des pandas géants y émeuvent les nombreux amateurs d’êtres pelucheux.
En option - Un billet pour le musée Freud.

Déjà prévu au programme - Vienne like a friend, à table. Cette fois-ci, rien de mitonné à l’avance. Vous prenez rendez-vous avec votre ami francophone d’un jour. Un rapide échange de vue permet de dresser un plan de campagne. L’idée étant de laisser Vienne elle-même répondre à vos désirs, culinaires s’entend. C’est dans les cordes du guide. Alors, grands classiques ? Ainsi le Schnitzel, la fameuse escalope de veau pannée ; le Tafelspitz, bœuf bouilli que l’on prend en deux temps, bouillon puis viande et légumes ; Sachertorte, bel exemple de biedermeier pâtissier. Beuschel est tout à fait classique aussi, mais demande un peu plus d’estomac : abats divers en sauce vinaigrée. A l’origine, c’est un délice d’auberge. Sur le pouce, mettons Käserkrainer, les saucisses à l’emmenthal que grillent tous les kiosques viennois (ou Debreziner, au paprika, dans les cafés) ; Langos, pâte - blé ou pomme de terre - frite et aillée, d’origine transleithanienne. Il n’y a là que quelques pistes, son ancien empire ayant fourni à Vienne des spécialités en nombre.
En option - Un billet pour les Quatre Saisons.

Train pour la Styrie. Installation pour deux nuits au sud du vieux Graz. A la configuration soignée des espaces, à certains effets de style, on sent l’hôtel d’architecte. Le bâtiment est lumineux, ouvert partout par de larges baies. Un minimalisme élégant et confortable donne la note. Blanc et gris en résultent ; ils permettent à la collection d’art maison d’exprimer son potentiel esthétique avec beaucoup d’impact. Le petit déjeuner est servi sur place : régional, frais, bio, tel est le mot d’ordre. Lequel trouve une expression concrète saine. Sauna, salle de gym et piscine intérieure constituent un pôle relaxation bienvenu. Pour les balades en ville, la maison loue des vélos.

Déjà prévu au programme - Graz like a friend. Rendez-vous avec Andrea, Styrienne francophone. Elle sait la ville comme sa poche et se fait fort de vous en donner - à vous et à nul autre - un aperçu senti. En commençant par le Schlossberg, la colline du Château. On atteint au sommet par le funiculaire. Parmi les vestiges de la forteresse, la tour de l’horloge, XVIe-XVIIIe siècles. C’est un symbole municipal. De son pied, la vue est splendide sur les toits rose-orangé de la vieille-ville, la cathédrale gothique Saint Gilles et, de l’autre côté de la Mur, la musée d’Art, réalisation blob convaincante inaugurée en 2003, Graz étant Capitale européenne de la culture. La mesure des choses une fois prise, on peut descendre profiter des ruelles, des places, des statues et de charmants et cozy cafés. Un billet pour le musée Joanneum. Le musée universel Joanneum a été fondé en 1811 par le frère de l’empereur François 1er, l’archiduc Jean-Baptiste. C’est une institution considérable dont les collections touchent de nombreux domaines historiques, artistiques, scientifiques. Ce billet vous donne accès à la Landeszeughaus, qui abrite un formidable ensemble d’armes, de bouches à feu et d’armures (de guerre et de parade).

Train pour Innsbruck. Installation pour deux nuits dans une zone piétonne du centre historique. L’hôtel occupe un bâtiment ancien et un autre contemporain. L’intérieur correspond d’assez près à l’idée de design pointu, mais confortable. Tons sobres, rehaussés d’éclats de couleurs électriques. Les chambres sont bien équipées, d’une élégance graphique. Le petit déjeuner incite à accumuler de l’énergie afin d’aller loin dans la journée. Agréable façon de charger les batteries. A-t-on besoin de se délasser physiquement et psychiquement ? Spa, sauna et salle de gym sont là pour ça. Et sans doute peut-on considérer que le bar fait partie du dispositif bien-être.

A Innsbruck, on se convainc que le charme alpin n’est pas un mot en l’air. Par une belle journée, les sommets aigus des Karwendel ont quelque chose de net et glorieux. Les maisons colorées se reflètent joliment dans l’Inn. C’est à la fois pittoresque et ample. La ville a une longue histoire et de beaux monuments : église de la Trinité (Jesuitenkirche), cathédrale Saint Jacques, basilique Notre-Dame des Quatre Colonnes ; le musée ethnographique du Tyrol est plein d’intérêt et de beaux meubles peints ; les installations sportives sont d’excellent niveau et font de la ville une destination outdoor de premier rang.
Déjà prévu au programme - Billet pour Hafelekar. On prend, pour gagner cette top station (2269 mètres), le téléphérique des Karwendel qui, en une double volée, la relie au district d’Hungerburg. Lequel se rallie depuis le centre d’Innsbruck par le Hungerburgbahn, funiculaire emblématique dont les stations ont été dessinées par la grande architecte Zaha Hadid. Une équipée to the top.

Train pour Salzbourg. Installation pour deux nuits dans la vieille ville. Derrière l’hôtel, se trouve un très joli jardin, délicieuse cachette aux beaux jours. La décoration intérieure oscille entre classicisme léger et design souple. Agréable palette de couleurs. Aspects techniques impeccables. On se glisse dans sa chambre avec bonheur. Sur place, petit déjeuner et un bar ; quelques pas seulement dans le secteur piéton suffisent à trouver un bon restaurant. En revanche, pour une séance sudation revigorante au sauna, ou au bain de vapeur, on n’a pas besoin de sortir.
En option - Promenade privée le long du lac Fuschl.

Déjà prévu au programme - Salzbourg et la maison de Mozart. Du couvent des Capucins, dont la construction a commencé en 1596 et qui appartient au périmètre que l’Unesco a inscrit à son patrimoine, au Hangar 7, où l’homme d’affaires Dietrich Mateschitz présente sa collection d’avions et de voitures, en passant bien sûr par le souvenir de Mozart (maison natale, Getreidegasse 9) et l’église de la Trinité (1694-1702, Fischer von Erlach père, qui a aussi aménagé la gothique Franziskanerkirche et les jardins du château Mirabell), Salzbourg est généreuse de son histoire et d’une sensibilité artistique toujours bien vivante. Sur les deux rives de la rivière Salzach, on se promène, en compagnie d’un guide francophone privé, dans de vieilles rues que bordent de hautes façades XVIIe et XVIIIe siècles, où des éléments Renaissance ont encore droit de cité, où les enseignes de fer forgé signalent de ravissantes boutiques (Getreidegasse, Judengasse…). Quant au Salzburger Nockerl, dessert soufflé servi avec de la confiture de prune et de la crème à la vanille, c’est une merveille !